Меню

Река ганг индии

Ганг — священная река Индии, которая считается одной из самых крупных в Южной Азии. Ее бассейн составляет площадь в 1 миллион квадратных метров, а длинна 2700 километров. Благодаря этому, Ганг и занимает одно из лидирующих мест по протяженности.

Образовалась она в результате соединения двух рек, на склоне гор Гималаев и пролегает через две страны: Индия и Бангладеш.

Сама долина Ганг, является самой густозаселенной на всей нашей планете. А река Ганг имеет очень важную роль не только в истории Индии, но и в современной жизни страны. Ее плодородные почвы обрабатываются уже не одну тысячу лет.

Именно здесь стоит всем знакомый мавзолей Тадж-Махал в городе Агре и известные мангровые леса. В них создали Национальный парк, являющийся местом обитания бенгальских тигров.

С древнейших времён Ганг признан священным потоком для всех индуистов.

Существует немало легенд и старинных писаний об этой реке, которые называют Ганг небесной рекой, текущей по этой земле для связи между соседними мирами.

Ганг служит олицетворением Ганги — индийской богини материнства. Имя этой реки воспевается в старинных индийских Ведах, а также более поздних литературных источниках Древней Индии — Рамаяне, Махабхарате и в Пуранах.

Регулярно жители Индии устраивают паломничества к Гангу, совершают ритуальные омовения на берегах священной реки, проводят обряды кремации, чтобы пепел умерших растворялся в речном потоке.

Со времён ранней ведической цивилизации до начала первого тысячелетия до нашей эры, Ганг не обладал столь большим духовным значением.

Главные реки Ригведы на тот момент — Сарасвати и Инд. Но так называемые поздние Веды начали уделять культу богини Ганги и связанной с ней реке Ганг всё большее внимание.

В ходе истории Индо-Гангская равнина стала колыбелью многочисленных цивилизаций, то и дело сменявших одна другую. На берегах реки Ганг в разное время находились столицы империй Харши и Маурьев. Из городов Дели и Агры, которые расположены на берегах реки Джамна — главного притока Ганга, правили Индией Великие Моголы.

Когда сюда пришли мусульмане и установили своё господство, их власть распространилась по всей длине Ганга. Новейшая история реки связана уже с британским господством в Индии.

Город Калькутта был основан в конце 17 века в ходе Ост-Индской компании на берегу рукава Хугли.

Постепенно британское влияние распространилось по всей территории долины Ганга, достигнув в начале 19 века Дели. В 1848 году Ост-Индская компания реорганизовалась в Британскую Индию, распространившую своё влияние по всему течению Ганга и основной площади его бассейна.

Это влияние удерживалось до 1947 года, когда Индия обрела полную независимость.

Раздел Британской Индии привёл к тому, что участок дельты Ганга отошёл к территории соседнего Пакистана. Война за независимость на бенгальских территориях Пакистана в 1971 году привела к образованию независимого государства Бангладеш.

Омовения в священных водах Ганга

Древний миф повествует, что Ганга, омывающая райские берега снизошла на землю, для помощи людям в смывании грехов. Но воды её были столь мощны, что Ганга могла разрушить мир, падая вниз с небес. Чтобы спасти человечество, бог Шива подставил собственную голову под ледяной поток. Ганга запуталась в волосах Шивы и распалась на семь отдельных ручьёв, благодаря чему теперь люди могут проводить омовения в водах священной реки.

Эти омовения — не только священный обряд, но и ежедневное действо. Возможно оно только рядом с городом Харидвара, где вода Ганги не так холодна, а течение хоть и быстрое, но не столь опасное.

Считается, что именно в Харидваре долина встречает Гангу, тут же расположен и главный гат — цель паломнических походов и главное место для ритуального омовения.

Ежедневная пуджа — вечерний ритуал, совершаемый в Харидваре и посвященный Ганге. В это время люди, напевая священные песни, спускаются к реке, предлагая Ганге хлеб и молоко.

Финал пуджи особенно красив: в воду опускают сотни горящих фонариков, украшенных цветами.

Где протекает река Ганг и как можно ее посетить?

Начинается река Ганг в Больших Гималаях, на высоте 4100 метров в маленьком гроте, у самого подножия ледника под названием Ганготри. Здесь сливаются две ее составляющие, река Бгахиратхи и река Алаканда.

Далее река Ганг в ста километрах от истока выходит на Индо-Гангскую низменность. Далее она впадает в Бенгальский залив. На берегах Ганга стоят основные города Индии, которые также являются паломническими центрами. Это Харидвар, Варанаси, Аллахабад, Ришикеш.

Попасть в Индию, и в дальнейшем лицезреть реку Ганг, можно приобретя любой тур. Но все — таки Индия подходит больше для индивидуальных путешествий. В основном туристы посещают курортный штат — Гоа.

А если после появится желание попасть на реку Ганг, стоит добраться до любого из городов, которые принимают паломников. В основном все едут в город Варанаси, самый древнейший на берегу реки Ганг.

В какое время можно посетить реку Ганг и во сколько это обойдется?

  • Туристический сезон в Индии с октября по март, а самые лучшие месяцы для путешествия по этой стране — ноябрь и декабрь.
  • Самый быстрый способ попасть в страну — лететь на самолете. Различные авиакомпании выполняют рейсы во множество Индийских городов. Обойдется это примерно в 700$.
  • Также можно отправиться автостопом или на поезде. Следует учитывать расходы на жилье, передвижение по городам и развлечения. Но это только для тех, кто едет в Индию самостоятельно.

Река Ганг для жаркой Индии — источник жизни.

Конечно, европейцев шокирует тот факт, что в водах священной реки купаются и даже стирают. У воды проходят и обряды приветствия реки, и похороны, когда пепел растворяют во всё той же священной воде.

Но для индуса такое общение с большой рекой и одновременно самой большой святыней — вполне понятное и гармоничное действо.

Sergey Dolya Сергей Доля

Страница Виртуальных Путешественников

Подписаться на рассылку

Река Ганг: За гранью европейской морали

По дороге в аэропорт задавили обезьяну. Самолет задержали на 4 часа из-за тумана. По дороге из Аэропорта сбили велосипедиста. Вечером я наблюдал, как умерших сжигают на костре. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо .

Эта статья о Священной Реке Ганг и о том, что происходит на ее берегах.

Из-за за задержки рейса в Варанаси я прилетел с четырехчасовым опозданием. Разместился в гостинице и вечером поехал на реку Ганг, наблюдать вечернюю молитву брахманов. Ехал на веорикше через весь город:

В Варанаси живет более 2 миллионов человек. Даже на велорикше протискиваться по узким улочкам весьма затруднительно:

Вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков. Мой извозчик постоянно в кого-то упирался, кого-то подрезал и с кем-то переговаривался. Именно здесь на меня навалилось понимание: «Как же здесь много людей!» У меня совершенно не было никакого собственного пространства – я безнадежно бултыхался в огромном людском океане. При этом все мне улыбались и приветливо махали руками:

Варанси расположен на берегу реки Ганг и тянется на протяжении около 8 километров. Вдоль всей набережной к воде спускаются ступени – Гхаты:

Мы подошли в месте, где готовились к самой знаменитой в Индии вечерней молитве Брахманов:

До ее начала мы арендовали лодку и поплыли к месту, где на кострах сжигают умерших, а их прах развеивают над Гангом. Гид рассказал, что раньше река Ганг текла в Раю, но великий король Багират попросил бога Шиву о том, чтобы она текла и в нашем мире. Шива пошел на встречу и теперь у нас есть река Ганг. Если умершего сжечь на берегу реки Ганг и его пепел сбросить в воду, то он отправится сразу в рай. Сжигать нужно на настоящих дровах из деревьев. Богатые люди используют сандаловое дерево. Человеческое тело сгорает где-то за 2 часа. После этого на месте этого костра тут же появляется новый. Людей сжигают круглосуточно из-за большого количества желающих и нехватки места:

Следующим утром я встретил рассвет на Ганге. Эти фотографии и рассказ читайте чуть ниже:

Рядом с этим местом снимать не разрешают. Мы подплыли вплотную к кострам и пришвартовались к лодкам с другими туристами. Все смотрели, как на кострах сжигают умерших. На лестнице лежало несколько трупов, готовых к кремации и ожидающих своей очереди.

Я ожидал, что запах горящей человечины будет сильнее, однако рядом с этим местом он не особо отличался от запахов в остальной части города.

Метрах в 200 выше по течению уже началась вечерняя молитва:

Зрители расселись на ступенях сзади браминов и в лодках на воде:

Ритуал длился около 40 минут:

В это время юркие мальчуганы перепрыгивали с лодки на лодку и продавали туристам плавающие венки со свечками. Надо пускать их в плавание по Гангу и загадывать желание:

На лестнице кипит жизнь:

Паломники в желтых одеждах наслаждаются ужином:

В 6 утра следующего дня мы опять приехали к гхатам, чтобы встретить рассвет на воде. Не смотря на столь ранний час здесь было многолюдно:

Мы купили веночки, которые надо было запустить в Ганг с рассветом:

Вдоль берега плыли лодки с туристами и зеваками:

А на берегу люди купались, смеялись, молились, стирали, чистили зубы и сжигали умерших:

Группа паломников с юга:

Религиозный ритуал. Брахмин обмазан человеческим пеплом:

Люди радуются жизни. Гид рассказал, что смех лечит от многих болезней, например болезнь живота:

Некоторые просто сидят и молятся или разговаривают:

Многие стирают на Ганге. Для этого вдоль всей реки устроены специальные мостки, по которым индусы бьют бельем:

Обратите внимание на эту фотографию. Справа человек стирает белье. Слева – погребальный костер. На нем сжигают человека:

Следующую фотографию я не стал здесь вывешивать. Это погребальный костер с предыдущей фотографии крупным планом. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ смотреть эту фотографию детям, беременным женщинам и впечатлительным людям. Если Вы все же хотите это увидеть, то нажмите здесь.

После этого мы подплыли к лестнице, где сжигают людей. Это основное место в городе, предназначенное для этого:

Кроме туристов на реке много лодок с торговцами, которые напомнили мне Плавучий Рынок в Тайланде. Они подплывают к туристам и предлагают всевозможные сувениры:

У этих даже был телевизор с собой. Они продавали DVD диски со вчерашней вечерней молитвой:

Наконец наступил рассвет и мы отправили наше венки в плавание:

Это Капитан нашей лодки:

Когда мы уже причаливали к берегу, я заметил человека, чистящего зубы. Такие палочки называются Мусвак и их продают на подходе к Гатхам:

На этом я заканчиваю свой рассказ о Ганге. Я не буду никак комментировать свои ощущения и чувства, так как я не считаю себя в праве судить или осуждать все увиденное. Смотрите фотографии и делайте выводы сами.

В следующей статье читайте о самом городе Варанаси и его достопримечательностях. Stay Tuned!

Река Ганг для индийцев – священна. Они убеждены в том, что она есть продолжение небесной силы богини Ганги, которая считается покровительницей источников всех рек, морей и иных водоемов на Земле.

Иностранцы называют эту реку в мужском роде: «Ганг», а индийцы – в женском: «Ганга». Эта богиня очищает всех умерших от земной скверны. Поэтому в Индии покойников отправляют по реке навстречу иному миру.

В Гималайских горах, где находится исток реки Ганг, это кристально чистая вода. Но по мере продвижения в сторону Бенгальского залива Индийского океана к своему устью река выглядит очень загрязненной.

Смотрите так же:  В евразии самая длинная река

Характеристика реки Ганг

Длина Ганга составляет боле 2 700 км, а его бассейн – более 1 000 000 кв. км. Исток реки располагается в Западных Гималаях высоте около 500 м, а её устье – у Бенгальского залива.

Воды Ганга широко используются для полива сельскохозяйственных культур. Судоходство на нем развито слабо. Главная функция Ганга – быть символом индуизма и всей Великой Индии в целом.

Практически по всей своей длине Ганг – это обычная равнинная река с медленным течением. Она питается водами бесчисленных притоков, тоже текущих с Гималаев, а также горными снегами, водами муссонных дождей и циклонов.

В процессе течения река Ганг много раз меняет своё направление: юго-запад, юго-восток, юг. В конце она сливается с еще одной знаменитой индийской рекой Брахмапутрой, и вместе они впадают в залив.

Еще несколько сотен лет назад здесь произрастали густые, не тронутые человеком тропические леса, водились слоны, носороги и тигры. На берегах Ганга жили многочисленные виды водоплавающих птиц, животных, рыб, пресмыкающихся.

Здесь и сейчас обитает довольно много животных: медведей, лис, леопардов, барсов, оленей и пр. Пойма Ганга знаменита уникальными тропическими бабочками и насекомыми.

Река известна крокодилами, черепахами, гангскими пресноводными дельфинами, коих здесь два вида, акулами и пр. В нижнем течении можно найти малоизученную биологами флору. Здесь же живут бенгальские тигры.

Паломничество и туризм

Оба направления человеческой деятельности широко развиты в Индии и Бангладеш. Целые регионы этих стран живут за счет паломников и путешественников на священную реку Ганг, прибывающих сюда со всех концов мира.

Туристы и паломники посещают Харидвар, Аллахабад и Варанаси. Любят бывать в средней и нижней части Великой реки. А в её верхней части есть пороги, где удобно заниматься рафтингом.

Первые упоминания об этой реке имеются в древнеиндийской литературе: Ведах, Пуранах, Рамаяне, Махабхарате и др. Везде подчеркивается, что река Ганг имеет небесное, божественное происхождение.

Легенды рассказывают о рождении богини, отправке её на Землю и жизни там. В них подчеркивается, что Ганга способна очищать и снимать грехи у людей. Она же символизирует материнство и неразрывную связь между мирами живых и мертвых.

В искусстве богиня Ганга изображается как очень привлекательная женщина с кувшином. Всем своим образом она символизирует полноту и богатство земной жизни. Часто она восседает на мифическом животном, чем-то среднем между рыбой и крокодилом.

В современной литературе, кинематографе, эстраде Ганг также занимает одно из главных мест. Поклонники индийского кино прекрасно знают, что большинство сюжетов фильмов взято из древнеиндийской литературы.

Обряды и церемонии на реке Ганг

Индусы убеждены, что воды Ганга снимают с окунувшегося в них человека все его грехи, т.к. обладают божественным происхождением. В Ганге течет святая вода, способная из грешника сделать праведника.

Индусы, живущие в Варанаси и окрестностях, приходят купаться на реку по нескольку раз в день. Каждый индус хотя бы раз в жизни должен совершить омовение в святой воде на рассвете, поэтому ежедневно со всей страны для омовения прибывают паломники.

На набережной Варанаси во время этого обряда зажигаются лампадки с фитилем, окунутым в топленое масло. Индусы молятся и поют песни своим богам с просьбой об исполнении желаний. Если лампадка долго горит, желание исполнится.

Паломники обязательно набирают воду Ганга в кувшины и отправляются с ней домой. В каждом доме индуса должна быть эта вода, чтобы омыть ею новорожденного или умершего, использовать в церемониях. Широко налажен бизнес по поставке воды из Ганга в другие регионы страны.

Город мертвых Варанаси

Этот город стоит на берегу Ганга и чрезвычайно популярен среди туристов, ищущих в своих путешествиях приключения погорячей. Чаще всего путешественников приводят в изумление некоторые местные традиции и ритуалы.

Но для индийцев, исповедующий индуизм, кремация мертвых на берегу реки Ганг в Варанаси совершенно естественное событие. Оно соответствует их вероисповеданию, многотысячелетней культуре, менталитету и пр.

В Варанаси три тысячелетия на набережной Ганга на ступенях гхаты сжигают умерших индусов. Здесь же происходят различные религиозные и национальные праздники, просто веселятся и общаются люди, соединяя жизнь и смерть.

Все индусы мечтают встретить свой последний день на набережной Варанаси, воспринимая ее как храм. Здесь они молятся, медитируют, занимаются йогой и возносятся на свое индуистское небо.

После смерти индусов кремируют, а пепел развевают над рекой Ганг. Происходит сожжение не только в крематориях Варанаси, но и прямо на набережной. Здесь всегда можно увидеть горы трупов в очереди на кремацию на костре.

Нельзя в Индии сжигать только детей, монахов, беременных женщин, а также священных для каждого индуса коров. К их телам просто привязываются грузы, и они погружаются на дно Ганга. Так повелевает богиня Ганга.

Священная река мусора. Спасет ли Индия Ганг?

Одна из крупнейших рек планеты переживает экологическую катастрофу

Сброс отходов в Ганг у города Канпур.

Maneesh Agnihotri / The India Today Group / Getty Images

Семнадцатого февраля 2019 года Национальный зеленый трибунал Индии (НЗТ) поднял вопрос о закрытии предприятий, расположенных на берегах реки Ганг на участке от Харидвара до Канпура, в целях борьбы с загрязнением реки. Владельцы предприятий настаивают на том, что их производства не сбрасывают в Ганг мусор и вредоносные вещества. Однако НЗТ считает заявления промышленников ложью и требует, чтобы они предоставили результаты анализа сливаемых предприятиями отходов и установили системы мониторинга выбросов. Речь идет о многочисленных кожевенных, деревообрабатывающих и текстильных мастерских, скотобойнях, сахарных заводах. Также НЗТ потребовал от Совета штата Уттар-Прадеш по контролю за загрязнением выложить в открытый доступ информацию о 1070 объектах, более всего загрязняющих реку. Следующее слушание по данному вопросу назначено на 7 марта.

Что не так с индийской экологией?

Ухудшение экологической ситуации в Индии непосредственно связано со стремительной индустриализацией страны, произошедшей в 1990-х годах, и резким ростом численности населения. За последние 35 лет население страны увеличилось почти в два раза: с 694 млн в 1980 году до 1,3 млрд человек в 2019-м.

Сегодня Индия страдает от многочисленных экологических проблем. Среди них эрозия почв, обезлесение, выбивание пастбищ, опустынивание, загрязнение воды и воздуха. Так, в списке городов с наиболее загрязненным воздухом 6 позиций из 10 заняты индийскими городами. Сто процентов населения живет в зонах, где загрязнение воздуха превышает уровень, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения. Аналогичная ситуация наблюдается в Бельгии, Израиле, Южной Корее, Сингапуре, Ливии, Сирии, Ливане и ряде других государств. По совокупному уровню загрязнения воздуха Индия находится на пятом месте – после Мавритании, КНР, Саудовской Аравии, Кувейта и Бангладеш. По величине выбросов углекислого газа – на третьем, уступая только Китаю и США. Кроме того, Индия является одним из лидеров по числу вымирающих видов животных и рыб.

Чем опасно загрязнение Ганга?

Ганг – священная река индусов. Считается, что, окунувшись в его воду, можно смыть с себя болезни и грехи, а глоток речной воды очищает душу. Но сегодня чудотворные воды Ганга несут опасность для жизни людей.

Река служит источником воды для 40% населения страны, это порядка пятисот миллионов человек, и при этом является одной из самых загрязненных в мире. В ее водах содержится большое количество токсичных веществ, повышающих риск развития онкологических заболеваний у людей, которые регулярно пользуются речной водой. Уровень бактерий группы кишечной палочки должен быть ниже 50, чтобы вода считалась пригодной для питья, и ниже 5000, чтобы ее можно было использовать для проведения сельскохозяйственных работ. В воде из Ганга он составляет 5500. Использование речной воды может вызывать различные заболевания, передающиеся через воду, например холеру, дизентерию, гепатит и диарею, от которой в Индии ежегодно умирает 300 тысяч детей в возрасте до пяти лет.

masterok

ВНИМАНИЕ ! Присутствуют шокирующие фото. Впечатлительным просмотр не рекомендуется !

Наша планета полна чудесными сюрпризами от природы и древних цивилизаций, полна красотами и достопримечательностями, ну а еще на ней можно встретить довольно необычные, странные, мрачные традиции и ритуалы. Хотя надо заметить, это для нас они странные и страшные, а для некоторых — это их обыденная жизнь, это их культура.

Каждый из миллиарда индусов мечтает умереть именно в Варанаси или сжечь тут свое тело. Open air крематорий дымит 365 дней в году и 24 часа в сутки. Сотни тел со всей Индии и зарубежья ежедневно сюда приезжают, прилетают и сгорают. Хорошую религию придумали индусы — что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Эти базовые познания про индуизм под аккорды своей гитары вселил в нас Владимир Высоцкий. Спел и просветил: «живешь правильно — будет тебе счастье в следующей жизни, а если туп, как дерево, — родишься баобабом»

Варанаси является важным религиозным местом в мире индуизма, центром паломничества индусов со всего мира, таком же древнем как Вавилон или Фивы. Здесь более сильно, чем где-либо еще, проявляются противоречия человеческого существования: жизни и смерти, надежды и страдания, молодости и старости, радости и отчаяния, блеска и нищеты. Это город, в котором так много смерти и жизни одновременно. Это город, в котором сосуществуют вечность и бытие. Это лучшее место для понимания того, что собой представляет Индия, ее религия и культура.

В религиозной географии индуизма, Варанаси является центром Вселенной. Один из самых священных городов для индусов служит своего рода гранью между физической реальностью и вечностью жизни. Здесь боги спускаются на землю, а простой смертный достигает блаженства. Это святое место, чтобы жить, и благословенное место, чтобы умереть. Это самое лучшее место для того, чтобы достичь блаженства.

Известность Варанаси в индуистской мифологии не имеет себе равных. Согласно легенде, город был основан индусским Богом Шивой несколько тысяч лет назад, что сделало его одним из самых важных мест паломничества в стране. Это один из семи священных городов индусов. Во многих отношениях он воплощает самые лучшие и худшие стороны Индии, иногда приводящие иностранных туристов в ужас. Тем не менее, сцены паломников, произносящих в лучах восходящего солнца молитву у реки Ганга, на фоне индуистских храмов является, одной из самых впечатляющих достопримечательностей в мире. Путешествуя по северной Индии, постарайтесь не обойти стороной этот древний город.

Основанный за тысячу лет до Рождества Христова, Варанаси является одним из старейших городов в мире. Его нарекли многими эпитетами — «город храмов», «священный город Индии», «религиозная столица Индии», «город огней», «город просвещения» — и только совсем недавно было восстановлено его официальное название, впервые упоминавшемся еще в джатаки – древнем повествовании индуской литературы. Но многие до сих пор продолжают использовать английское название Бенарес, а паломники называют его не иначе как Каши – именно так нарекли город три тысячи лет.

Индус действительно верит в странствия души, которая после кончины переселяется в другие живые существа. И относится к смерти вроде и особенно, но в то же время обыденно. Для индуиста смерть — лишь один из этапов сансары, или бесконечной игры рождений и смертей. А еще приверженец индуизма мечтает однажды не родиться. Он стремится к мокше — завершению того самого цикла перерождений, вместе с которым — к освобождению и избавлению от тягот мира материального. Мокша — практически синоним буддистской нирваны: высшее состояние, цель человеческих стремлений, некий абсолют.

Смотрите так же:  Куда впадает река уфа

На протяжении тысячелетий, Варанаси был центром философии и теософии, медицины и образования. Английский писатель Марк Твен, потрясенный посещением Варанаси, написал: «Бенарес (старое название) старше истории, старше традиции, даже старше, чем легенды и выглядит вдвое старше их всех вместе взятых». Многие известные и наиболее почитаемые индийские философы, поэты, писатели и музыканты проживали в Варанаси. В этом славном городе жил классик литературы хинди Кабир, поет и писатель Тулсидас написал эпическую поему Рамачаритаманаса, ставшей одной из самых знаменитых произведений литературы на языке хинди, а Будда произнес свою первую проповедь в Сарнатхе, всего в нескольких километрах от Варанаси. Воспетый мифами и легендами, освященный религией, он всегда привлекал большое количество паломников и верующих с незапамятных времен.

Варанаси расположен между Дели и Калькуттой на западном берегу Ганги. Каждый индийский ребенок, слушавший рассказы своих родителей, знает, что Ганга является самой крупной и святой из всех рек в Индии. Главная причина посещения Варанаси, это, конечно же, увидеть реку Ганга. Значение реки для индусов не поддается описанию. Она входит в число 20 крупнейших рек мира. Бассейн реки Ганга является наиболее густонаселенным в мире, с населением более чем 400 миллионов человек. Ганга является важным источником орошения и коммуникации для миллионов индийцев, живущих вдоль русла реки. С незапамятных времен ей поклонялись как богине Ганга. Исторически сложилось так, что ряд столиц бывших княжеств располагались на ее берегах.

Самый большой гхат в городе, использующийся для кремации — это Маникарника. Здесь кремируют около 200 тел в день, а погребальные костры горят и днем, и ночью. Семьи привозят сюда покойников, умерших естественной смертью.

Индуизм подарил тем, кто его исповедует, метод гарантированного достижения мокши. Достаточно умереть в священном Варанаси (ранее — Бенарес, Каши. — Прим. авт.) — и сансара заканчивается. Наступает мокша. При этом важно отметить, что хитрить и бросаться в этом городе под машину — не выход. Так мокши точно не видать. Даже если индус отдал концы не в Варанаси, этот город все равно способен повлиять на дальнейшее его существование. Если кремировать тело на берегу священной реки Ганг в этом городе, то карма на следующую жизнь очищается. Вот и стремятся сюда индуисты со всей Индии и мира — умирать и гореть.

Набережная Ганга — самое тусовочное место в Варанаси. Вот измазанные в саже отшельники садху: настоящие — молятся и медитируют, туристические — пристают с предложениями сфотографироваться за денежку. Брезгливые европейки пытаются не вступить в нечистоты, толстые американки снимают себя на фоне всего, перепуганные японцы ходят в марлевых повязках на лицах — от инфекций спасаются. Тут полно растаманов с дредами, фриков, просветленных и псевдопросветленных, шизиков и попрошаек, массажистов и гашиш-дилеров, художников и прочего всех на свете мастей люду. Ни с чем не сравнимая пестрота толпы.

Несмотря на обилие приезжих, назвать этот город туристическим язык не поворачивается. У Варанаси все-таки своя жизнь, и туристы тут абсолютно ни при чем. Вот по Гангу плывет труп, рядом мужик стирает и отбивает о камень белье, кто-то чистит зубы. Почти все купаются со счастливыми лицами. «Ганг — наша мама. Вам, туристам, не понять. Вы смеетесь, что мы пьем эту воду. Но для нас она священна», — объясняют индусы. И действительно — пьют и не болеют. Родная микрофлора. Хотя канал Discovery, когда снимал фильм про Варанаси, сдал пробы этой воды на исследования. Вердикт лаборатории страшный — одна капля лошадь если не убьет, то уж точно подкосит. Гадости в той капле больше, чем в списке потенциально опасных инфекций страны. Но обо всем этом забываешь, попав на берег горящих людей.

Это Маникарника Гхат — главный крематорий города. Повсюду тела, тела и еще раз тела. Ждут своей очереди в костер, которых — десятки. Гарь, дым, треск дров, хор обеспокоенных голосов и бесконечно звенящая в воздухе фраза: «Рам нам сагагэ». Вот из костра высунулась рука, показалась нога, а теперь покатилась голова. Вспотевшие и щурящиеся от жара рабочие бамбуковыми палками переворачивают являющиеся из огня части тела. Ощущение такое, что попал на съемки какого-то «ужастика». Реальность уходит из-под ног.

Бизнес на трупах

С балконов «козырных» отелей виден Ганг, а вместе с ним и дым погребальных костров. Круглые сутки чувствовать этот странный запах не хотелось, и я забрался в менее фешенебельный район, да от трупов подальше. «Друг, хорошая камера! Хочешь поснимать, как сжигают людей?» — редко, но слышатся предложения от приставал. Нет ни единого закона, запрещающего снимать погребальные обряды. Но вместе с тем нет и ни единого шанса воспользоваться отсутствием запрета. Продажа псевдоразрешений на съемку — бизнес для касты, контролирующей кремацию. Пять-десять долларов за один щелчок затвором, причем дубль — в ту же цену.

Схитрить невозможно. Приходилось наблюдать, как туристы по незнанию хотя бы просто направляли камеру в сторону огня и попадали под жесточайший прессинг толпы. Это были уже не торги, а рэкет. Для журналистов тарифы особые. Подход к каждому индивидуален, но за разрешение на работу «в зоне» — до 2000 евро, а за одну фотокарточку — до сотни долларов. Уличные посредники всегда уточняли мою профессию и только потом начинали торги. А кто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажи, цветочки да бабочки. Скажешь такое — и цена сразу божеская, 200 баксов. Вот только нет гарантии, что с «филькиной грамотой» в итоге не отправят куда подальше. Продолжаю поиски и вскоре выхожу на главного. «Би-и-и-г босс», — называют его на набережной.

Звать Сурес. С большим животом, в кожаном жилете он гордо прохаживается между кострами — контролирует персонал, продажу древесины, сбор выручки. Ему я тоже представляюсь начинающим фотолюбителем. «Ладно, с тебя 200 долларов, и снимай неделю», — обрадовал Сурес, попросил 100 долларов предоплаты и показал образец «пермишина» — листик А4 с надписью а-ля «Разрешаю. Босс». Клочок бумаги за две сотни зеленых снова не захотелось покупать. «В мэрию Варанаси», — сказал я водителю тук-тука. Комплекс двухэтажных домиков очень напоминал санаторий советских времен. Люди суетятся с бумагами и стоят в очередях.

А мелкие чиновники горадминистрации, как и у нас, нерасторопные — долго возятся с каждым листиком. Я убил полдня, собрал коллекцию автографов больших шишек Варанаси и поехал в полицейское управление. Правоохранители предложили ждать босса и угощали чаем. Из глиняных горшочков, будто из лавки «украинский сувенир». Выпив чай, полицейский разбивает «глечик» об пол. Оказывается, пластмасса — это дорого и неэкологично. А вот глины в Ганге много и бесплатно. В уличной забегаловке такой стакан вместе с чаем обходился даже мне в 5 рупий. Индусу — и того дешевле. Через несколько часов состоялась аудиенция у шефа полиции города. Решил использовать встречу по максимуму и попросил у того визитку. «У меня только на хинди!» — смеялся мужчина. «Предлагаю обмен. Вы мне — на хинди, я вам — на украинском», — придумываю я. Теперь у меня в руках целая стопка разрешительных документов и козырь — визитка главного в Варанаси человека в погонах.

Последний приют

Приезжие испуганно глазеют на костры издали. К ним подходят доброжелатели и якобы бескорыстно посвящают в историю погребальных традиций Индии. «На костер уходит 400 килограммов дров. Один килограмм — 400-500 рупий (1 доллар США — 50 индийских рупий. — Прим. авт.). Помоги семье умершего, пожертвуй денег хотя бы на пару килограммов. Люди всю жизнь собирают деньги на последний костер» — стандартно завершается экскурсия. Звучит убедительно, иностранцы достают кошельки. И, сами того не подозревая, оплачивают полкостра. Ведь реальная цена древесины — от 4 рупий за кило. Вечером прихожу на Маникарнику. Буквально через минуту прибегает мужчина и требует объяснить, как смею обнажать объектив в священном месте.

Когда видит документы — почтительно складывает руки у груди, склоняет голову и произносит: «Добро пожаловать! Ты — наш друг. Обращайся за помощью». Это 43-летний Каши Баба из высшей касты брахманов. Он уже 17 лет курирует тут процесс кремации. Говорит, работа дает сумасшедшую энергию. Индусы и правда обожают это место — вечерами мужики рассаживаются на ступеньках и часами глазеют на костры. «Мы все мечтаем умереть в Варанаси и кремировать здесь тела», — примерно так рассуждают они. Мы с Каши Баба тоже усаживаемся рядом. Оказывается, тела начали сжигать именно в этом месте еще 3500 лет назад. С тех пор как тут не зажегся огонь бога Шивы. Он горит и сейчас, за ним круглые сутки надзор, от него поджигается каждый ритуальный костер. Сегодня тут ежедневно превращают в пепел от 200 до 400 тел. Причем не только со всей Индии. Сгореть в Варанаси — последняя воля многих индусов-иммигрантов и даже некоторых иностранцев. Недавно, например, кремировали пожилого американца.

Вопреки туристическим басням кремация не очень дорога. Чтобы сжечь тело, потребуется 300-400 килограммов древесины и до четырех часов времени. Килограмм дров — от 4 рупий. Вся траурная церемония может стартовать уже от 3-4 тысяч рупий, или 60-80 долларов. А вот максимальной планки нет. Люди побогаче для запаха добавляют в костер сандаловое дерево, килограмм которого дотягивает до 160 долларов. Когда в Варанаси умер махараджа, его сын заказал костер полностью из сандалового дерева, а вокруг разбрасывал изумруды и рубины. Все они по праву достались работникам Маникарники — людям из касты дом-раджа.

Это низшее сословие людей, так называемые неприкасаемые. Их судьба — нечистые виды работ, к которой относят и сжигание трупов. В отличие от других неприкасаемых, каста дом-раджа имеет деньги, на что намекает даже элемент «раджа» в названии.

Каждый день эти люди чистят территорию,просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт. Задача — найти драгоценности. Родственники не имеют права снимать их с умершего. Напротив, сообщают ребятам дом-раджа, что у покойного, скажем, золотая цепочка, кольцо с бриллиантом и три золотых зуба. Все это рабочие найдут и продадут. Ночью над Гангом зарево от костров. Лучше всего смотреть на него с крыши центрального здания Маникарника Гхат. «Если упадешь — сразу в костер. Удобно», — рассуждает Каши, пока я стою на козырьке и снимаю панораму. Внутри этого здания — пустота, темнота и прокопченные десятилетиями стены.

Скажу откровенно — жутко. Прямо на полу, в углу на втором этаже сидит сморщенная бабуля. Это Дайя Май. Точного своего возраста она не помнит — говорит, примерно 103 года. Последние 45 из них Дайя провела в этом самом углу, в здании возле берега кремации. Ждет смерти. Хочет умереть именно в Варанаси. Впервые эта женщина из Бихара попала сюда, когда умер ее муж. А вскоре лишилась сына и тоже решила умирать. Я был в Варанаси десять дней, почти каждый из которых встречал Дайю Май. Опираясь на палочку, утром она выбиралась на улицу, прохаживалась между стопками дров, подходила к Гангу и снова возвращалась в свой угол. И так 46-й год подряд.

Жечь или не жечь? Маникарника — не единственное в городе место для кремации. Тут сжигают умерших естественной смертью. А километром ранее, на Хари Чандра Гхат, придаются огню убитые, самоубийцы, жертвы аварий. Рядом электрокрематорий, где сжигают нищих, не собравших денег на дрова. Хотя обычно в Варанаси проблем с похоронами нет даже у самых бедных. Дерево, которое не догорело на предыдущих кострах, бесплатно отдают семьям, у которых не хватило дров. В Варанаси всегда можно собрать деньги среди местных жителей и туристов. Ведь помогать семье покойного — для кармы хорошо. А вот в бедных селах с кремацией проблемы. Помочь некому. И символически обгоревшее и выброшенное в Ганг тело — не редкость.

Смотрите так же:  Расчистка русла реки экскаватором

В местах, где в священной реке образуются запруды, даже существует профессия — сборщик трупов. Мужчины плавают на лодке и собирают тела, по необходимости даже ныряя в воду. Рядом грузят в лодку привязанное к большой каменной плите тело. Оказывается, далеко не все тела можно сжечь. Запрещается кремировать садху, ведь те отказались от работы, семьи, секса и цивилизации,посвятив жизнь медитациям. Не сжигают детей до 13 лет, ведь считается, что их тела, как цветы. Соответственно запрещено предавать огню и беременных женщин, ведь внутри — дети. Не получится кремировать больного лепрой. Все эти категории покойных привязывают к камню и топят в Ганге.

Запрещено кремировать убитых укусом кобры, что в Индии не редкость. Считается, что после укуса этой змеи наступает не смерть, а кома. Поэтому из бананового дерева мастерят лодку, куда кладут обернутое в пленку тело. К нему крепят табличку с именем и домашним адресом. И пускают в плавание по Гангу. Медитирующие на берегу садху такие тела стараются выловить и медитациями попытаться вернуть к жизни.

Говорят, успешные исходы — не редкость. «Четыре года назад в 300 метрах от Маникарника отшельник поймал и оживил тело. Семья была так счастлива, что хотела озолотить садху. Но тот отказался, ведь если возьмет хоть одну рупию — потеряет всю свою мощь», — рассказал мне Каши Баба. Еще не сжигают животных, ведь они — символы богов. Но что потрясло меня больше всего, так это существовавший до сравнительно недавнего времени жуткий обычай — сати. Сожжение вдов. Умирает муж — жена обязана гореть в том же огне. Это не миф и не легенда. По словам Каши Баба, это явление было распространенным еще каких-то 90 лет назад.

По информации учебников, сожжение вдов запретили в 1929-м. Но эпизоды сати случаются и сегодня. Женщины много плачут, поэтому им запрещено находиться возле костра. Но буквально в начале 2009 года для вдовы из Агры сделали исключение. Она хотела последний раз проститься с мужем и попросилась подойти к огню. Туда и прыгнула, причем когда костер пылал уже вовсю. Женщину достали, но она сильно обгорела и умерла до приезда врачей. Кремировали в том же костре, что и ее суженого.

Обратная сторона Ганга

На другом от шумного Варанаси берегу Ганга — пустынные просторы. Туристам не рекомендуют там появляться, ведь иногда деревенская шантрапа проявляет агрессию. На противоположной стороне Ганга стирают белье селяне, туда привозят купаться паломников. Среди песков бросается в глаза одинокая хижина из веток и соломы. Там живет отшельник садху с божественным именем Ганеш. Мужчина лет 50-ти перебрался сюда из джунглей 16 месяцев назад, чтобы проводить ритуал пуджа — сжигать в костре продукты. Как жертва богам. Он по поводу и без повода любит сказать: «Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». За год и четыре месяца он спалил 1 100 000 кокосовых орехов и впечатляющее количество масла, фруктов и других продуктов.

Он проводит у себя в шалаше курсы медитации, чем и зарабатывает на свою пуджу. Как для человека из шалаша, который пьет воду из Ганга, он здорово знает английский, прекрасно знаком с продукцией канала National Geographic и предлагает мне записать номер своего мобильного. Раньше у Ганеша была нормальная жизнь, он до сих пор изредка перезванивается со взрослой дочерью и бывшей женой: «Однажды я понял, что больше не хочу жить в городе, и семья мне не нужна. Теперь я в джунглях, в лесу, в горах или на берегу реки.

Мне не нужны деньги — мне нужна моя пуджа». Вопреки рекомендациям для приезжих, я часто переплывал на другой берег Ганга, чтобы отдохнуть от бесконечного шума и назойливых толп. Ганеш узнавал меня издалека, махал рукой и кричал: «Дима!» Но и тут, на пустынном берегу другой стороны Ганга, можно вдруг вздрогнуть. Например, увидев собак, разрывающих на части человеческое тело, вынесенное на берег волнами. Увидеть, вздрогнуть и вспомнить — это Варанаси, «город смерти».

Хронология процесса

Если человек умер в Варанаси, его сжигают часов через 5-7 после смерти. Причина спешки — жара. Тело моют, делают массаж смесью из меда, йогурта и различных масел и читают мантры. Все это для того, чтобы открыть 7 чакр. Потом заворачивают в большую белую простыню и декоративную ткань. Кладут на носилки из семи бамбуковых поперечин — также по количеству чакр.

Члены семьи несут тело к Гангу и поют мантру: «Рам нам сагагэ» — призыв к тому, чтобы в следующей жизни этого человека все было хорошо. Носилки окунают в Ганг. Затем покойному открывают лицо, и родственники руками по пять раз поливают его водой. Один из мужчин семейства бреется наголо и облачается в белые одежды. Если умер отец — это делает старший сын, если мать — младший сын, если жена — муж. Поджигает от священного огня ветки и обходит с ними вокруг тела пять раз. Потому тело уходит в пять стихий: воду, землю, огонь, воздух, небеса.

Разжигать костер можно только естественным способом. Если умерла женщина — полностью не сжигают ее таз, если мужчина — ребро. Эту обгорелую часть тела обритый мужчина пускает в Ганг и через левое плечо из ведра тушит тлеющие угли.

В свое время Варанаси был академическим центром, а также и религиозным. В городе были возведены множество храмов, работали университеты и были открыты великолепные библиотеки с текстами еще ведических времен. Однако, многое было уничтожено мусульманами. Сотни храмов оказались разрушены, костры с бесценными манускриптами пылали день и ночь, были уничтожены и люди – носители бесценной древней культуры и знаний. Однако, дух Вечного Города победить не удалось. Его можно ощутить и сейчас, прогулявшись по узким улочкам старого Варанаси и спустившись к гхатам (каменным ступеням) на реке Ганг. Гхаты являются одной из визитных карточек Варанаси (как и любого священного для индуистов города), а также важным сакральным местом для миллионов верующих. Служат они как для ритуального омовения, так и для сжигания усопших. Вообще же гхаты – самое популярное место для жителей Варанаси – на этих ступенях сжигают трупы, смеются, молятся, умирают, гуляют, знакомятся, болтают по телефону или просто сидят.

Этот город производит самое сильное впечатление на путешественников по Индии, несмотря на то, что на ‘праздник для туриста’ Варанаси совсем не похож. Жизнь в этом священном городе удивительно плотно переплелась со смертью; считается, что умереть в Варанаси, на берегу реки Ганг, очень почетно. А потому больные и старые индуисты тысячами стремятся в Варанаси со всех уголков страны встретить здесь свою смерть и освободиться от суеты жизни.

Неподалеку от Варанаси расположен Сарнатх — место, где проповедовал Будда. Говорят, что дерево, растущее в этом месте, посажено из семян дерева Бодхи, того самого, под которым Будда получил самореализацию.

Набережная реки сама по себе является своеобразным огромным храмом, служба в котором не затихает никогда — одни молятся, другие медитируют, третьи занимаются йогой. Трупы умерших сжигают здесь же. Примечательно, что сжиганию подвергаются лишь тела тех, кому требуется ритуальное очищение огнем; а потому тела священных животных (коров), монахов, беременных женщин считаются уже очищенными страданиями и их, не кремируя, сбрасывают в Ганг. В этом и есть главное предназначение древнего города Варанаси – дать людям возможность освободиться от всего тленного.

И все же, несмотря на непонятную, и уж тем более невеселую для неиндуистов миссию, этот город — вполне реальный город с миллионным населением. В тесных и узких улочках слышатся голоса людей, звучит музыка, разносятся крики торговцев. Повсюду открыты лавочки, в которых можно купить сувениры от древних сосудов до сари, расшитых серебром и золотом.

Город, хотя его и нельзя назвать чистым, все же не так страдает от грязи и перенаселенности, как другие индийские крупные города — Бомбей или Калькутта. Впрочем, для европейцев и американцев улица любого индийского города напоминает гигантский муравейник — вокруг стоит какофония из клаксонов, велосипедных звонков и криков, и даже на велорикше протискиваться по узким, хоть и центральным улицам, оказывается весьма сложно.

Умерших детей в возрасте до 10 лет, тела беременных женщин и больных оспой не кремируют. К телу их привязывают камень, и бросают с лодки на середину реки Ганга. Такая же участь ждет тех, чьи родственники не могут позволить купить себе достаточно древесины. Кремация на костре стоит немалых денег и далеко не все могут это позволить. Иногда купленной древесины не всегда достаточно для кремации, и тогда полуобгоревшие останки тела сбрасывают в реку. Вполне обычное явление увидеть обугленные останки тел умерших, плывущих в реке. По оценкам, в городе ежегодно хоронят на дне реки около 45 000 не кремированных тел, повышая токсичность и без того сильно загрязненной воды. Что шокирует приезжих западных туристов, кажется вполне естественным для индусов. В отличие от Европы, где все происходит за закрытыми дверями, в Индии каждый аспект жизни виден на улицах, будь-то кремация, стирка белья, купание или приготовление пищи.

Река Ганга каким то чудесным образом могла очищать себя сама на протяжении многих веков. Еще 100 лет назад, микробы, такие как холера, не могли выжить в ее священных водах. К сожалению, сегодня Ганга входит в число пяти наиболее загрязненных рек мира. В первую очередь, из-за токсических веществ, сбрасываемых промышленными предприятиями вдоль русла реки. Уровень загрязнения некоторыми микробами превышает допустимые показатели в сотни раз. Приезжим туристам в глаза бросается полное отсутствие гигиены. Прах мертвых, стоки канализации и пожертвования плывут мимо верующих, когда они купаются и проводят в воде церемонию очищения. С медицинской точки зрения, купание в воде, в которой разлагаются трупы, несут риск инфекций с многочисленными болезнями, включая гепатит. Это какое то чудо, что так много людей ежедневно окунаются и пьют воду и не ощущают на себе вреда. К паломникам даже присоединяются некоторые туристы.

В загрязнение реки свою лепту также вносят многочисленные города, расположенные на Ганге. По итогам доклада Центрального управления надзора за загрязнением окружающей среды следует, что города Индии перерабатывают лишь около 30% всех своих нечистот. Ныне Ганг, как и многие другие реки Индии, чрезвычайно засорен. В нем содержится нечистот больше, чем свежей воды. А по его берегам скапливаются промышленные отходы и останки кремированных
трупов.

Так, Первый Город на Земле (как называют Варанаси в Индии) производит странное и невероятно сильное, неизгладимое воздействие на туристов – сравнить его невозможно ни с чем, как нельзя сравнивать религии, народы и культуры.