Содержание:
10 лучших пляжей Новой Зеландии
Уже меньше, чем через две недели в Новой Зеландии наступит лето. А это значит, самое время поговорить о приятном – о пляжах!
Конечно, оценивать пляжи – дело неблагодарное. У каждого на этот счет свои критерии, и то, что понравится одному, может совершенно не понравиться другому. Скажем, у серфингиста в поисках идеальной волны критерии “лучшего пляжа” будут совсем иными, нежели у пары с детьми, для которых цель – спокойный и безопасный отдых. Тем более трудно выбрать “самое-самое” в Новой Зеландии, где тысячи километров великолепных нетронутых пляжей тянутся вдоль всего побережья.
И все же “топ-10? пляжей, который я хочу сегодня представить, показался мне заслуживающим внимания. Он составлен редактором онлайн-журнала о путешествиях @OutsideMagazine Ником Дэвидсоном (Nick Davidson). У каждого пляжа в этой подборке есть своя “изюминка” – нечто совершенно особенное, что делает его непохожим на другие. Поэтому надеюсь, если вы, последовав рекомендации Ника, отправитесь на любой из этих пляжей, у вас тоже останутся от них самые яркие впечатления.
1. Пляж Карекаре (Karekare Beach), Западное побережье Окленда, Северный остров
Пляж Карекаре получил всемирную известность, благодаря фильму “Пианино”, вышедшему в прокат в 1993 году. Карекаре – это бескрайние и сохранившие первозданную красоту просторы черного вулканического песка, окруженные массивными скалистыми утесами, уходящими в море.
Береговую линию уютно обрамляют густо укутанные зеленью холмы, где произрастают такие известные местные растения как манука, капустное дерево и множество видов папоротников. Дополняет живописную картину водопад Karekare Falls, спрятавшийся в лесочке неподалеку.
Помимо черных песков и живописности, пляж Карекаре известен еще и тем, что здесь часто можно увидеть резвящихся на берегу тюленей и морских котиков.
Ну а если вы любитель серфинга, полюбовавшись красотами Карекаре, отправляйтесь на соседнюю Пиху (пляж Piha Beach) – один из самых известных среди серфингистов пляжей в Новой Зеландии и идеальное место для тех, кто все время находится в поиске самых лучших волн.
2. “Пляж 90 миль” (Ninety Mile Beach), мыс Рейнга, Северный остров
Ninety Mile Beach – это второй по протяженности пляж в Новой Зеландии. Правда, несмотря на название (“90 миль”), его протяженность составляет всего 55 миль (около 88 километров). (прим. Самый протяженный пляж Ripiro Beach тянется вдоль побережья региона Northland на расстояние 66 миль или 107 км.).
Считается, что название “90 миль” когда-то дали пляжу христианские миссионеры. Путешествуя по этим местам верхом, они рассчитали, что в среднем их лошадь проходила 30 миль (48 километров) за день, после чего ей требовался отдых. Всего путешествие по пляжу занимало три дня (в том числе, из-за погодных условий), поэтому миссионеры полагали, что они преодолевали 90 миль (140 километров), хотя на самом деле проезжали лишь 55. Вероятно, по причине благозвучия, название так и закрепилось за пляжем. Да и, как бы то ни было, если вы любите долгие прогулки по Ninety Mile Beach – это то, “что доктор прописал”.
Дюны Ninety Mile Beach могут изменяться от малейшего дуновения ветерка, создавая настоящий пустынный пейзаж. Это особенно удивляет туристов, приезжающих к морю из глубины острова. Пляж Ninety Mile Beach, а особенно его северные дюны, это популярное место как среди обычных туристов, так и среди виндсерферов, серферов, любителей катания на лодках и кайяках.
3. Пляж Hot Water Beach, Коромандел, Северный остров
Полуостров Коромандел широко известен в Новой Зеландии своей уникальной природой, и, в том числе, уютными пляжами, прячущимися в живописных прибрежных бухточках. Hot Water Beach – это одна из главных природных достопримечательностей полуострова и один из самых необычных пляжей не только в Новой Зеландии, но и в мире.
Hot Water Beach получил свое название из-за горячих подземных источников, расположенных на его территории. Источники начинают быть здесь в периоды отливов. Горячая вода, поднимающаяся в это время на поверхность, создает нечто вроде природного “спа”, в котором может понежиться любой желающий. Все, что от вас потребуется, это выкопать в песке неглубокую яму, погрузиться в нее и… предоставить заботу о своем теле матушке-природе.
Правда не надо забывать – вода в источниках очень горячая! Ее температура может достигать 60 градусов Цельсия и выше. Выкапывать себе “бассейн” для принятия “спа-процедуры” лучше вблизи холодной воды, которая разбавит природный кипяток. После процедуры окунитесь в океан и вы почувствуете себя буквально заново родившимся!
4. Gillespies Beach, Западное побережье, Южный остров
Этот уединенный пляж у подножия новозеландских Южных Альп не пользуется широкой популярностью среди туристов и совершенно напрасно! Это место весьма колоритно и необычно. Начать хотя бы с того, что с пляжа Gillespies открывается роскошный вид на заснеженные горы и ледник Фокса!
По усыпанному крупной галькой побережью разбросано множество выброшенных морем коряг. После привычных для Новой Зеландии золотых дюн и пляжей с черным песком галечный пляж с видом на горы производит довольно странное впечатление.
На пляже Gillespies особенно приятно сидеть и любоваться закатом.
Неподалеку Gillespies Beach расположено заброшенное поселение золотодобытчиков, когда-то работавших на здешних золотых приисках. Теперь это исторические места, которые обязательно осматривают приезжающие сюда туристы. А еще здесь без труда можно увидеть постоянных обитателей здешних мест – тюленей.
Кстати, пляж Gillespies расположен совсем недалеко от знаменитого “Зеркального” озера Мэтисон.
5. Manu Bay, Раглан (Raglan), Северный остров
Побережье маленького новозеландского городка Раглан считается одним из лучших мест для серфинга во всем мире. Здешние заливы Manu Bay и Whale Bay известны красивыми левосторонними волнами, которые особенно любят серферы. Высота волн y побережья Раглан может достигать трех метров. Пляж Manu Bay в 1966 году, еще на заре популярности серфинга, был показан в фильме “Бесконечное лето” (The Endless Summer), рассказывающем о лучших местах на планете для катания на серфе.
Побережье Раглан – это место, которое идеально подходит опытным серфингистам. Однако здесь работает школа серфинга Raglan Surfing School, где занимается много новичков и где вас обучат всем основам техники катания.
Сам Раглан – тихий и по-новозеландски уютный городок с удивительной неповторимой атмосферой. А уж если вы серфер – это действительно a must-see place!
6. Wainui Beach, Гисборн (Gisborne), Северный остров
Самый восточный городок Новой Зеландии Гисборн первым в стране встречает восход солнца. Название региона Tairawhiti, к которому относится Гисборн, даже переводится с языка маори как «берег, перед которым солнце блестит на воде». Именно поэтому трудно представить себе лучшее место для встречи восхода солнца, чем здешние пляжи, таких как завораживающе красивый Wainui Beach.
Wainui Beach – это одно из тех идиллических мест, которые любят снимать фотографы для туристических брошюр.
Зачем бы вы не отправились на Wainui Beach – полюбоваться восходом солнца, устроить барбекю на пляже, покататься на серфе или просто искупаться, можете быть уверены – это чудесное место запомнится вам надолго.
7. Allans Beach, Данидин, Южный остров
Еще один удаленный и уединенный пляж, который туристы совершенно незаслуженно упускают из виду – это Allans Beach, расположенный в “новозеландском Эдинбурге” – городке Данидин.
В этом уютном уголке, прячущем свое очарование за поросшими зеленью дюнами и зубристыми выступами скал, особенно хорошо наблюдать за дикой природой. Здесь водятся тюлени, морские львы и даже желтоглазые пингвины хоихо.
Если вы отправитесь гулять по пляжу вечером, вы можете даже не заметить, что близлежащая песчаная дюна – это на самом деле вовсе не дюна, а нежащийся на берегу тюлень.
Желтоглазые пингвины обычно появляются здесь ближе к сумеркам – они дружно вышагивают, возвращаясь из моря к своим колониям.
8. Mosquito Bay, Национальный парк Абель-Тасман, Южный остров
Залив Mosquito Bay находится чуть в стороне от популярного маршрута Abel Tasman Coast Track. Побережье здесь покрыто белым песком, а вокруг произрастают деревья манука и разнообразные виды папоротников.
Добраться до Mosquito Bay можно только на лодке или на кайяке из небольшого городка Marahau. Именно поэтому туристов сюда приезжает немного, и у вас будут все шансы оказаться в этом уединенном райском уголке в полном одиночестве.
Mosquito Bay – это чудное место для купания и наблюдения за дикой природой. Здесь на берегу тоже часто можно увидеть тюленей. А ночью пляж Mosquito Bay – это идеальное место для наблюдения за звездами. Здесь вы сможете увидеть небо таким, каким никогда не увидите его в городе.
9. New Chums Beach, Коромандел, Северный остров
New Chums Beach – это один из немногих пляжей на полуострове Коромандел, куда не добралась “цивилизация”. Здесь редко бывает много отдыхающих. Как и Mosquito Bay, New Chums имеет очень удаленное расположение. Добраться сюда можно лишь на лодке или, совершив 40-минутную прогулку пешком от другого популярного пляжа на полуострове Коромандел – Whangapoua Beach.
Особенно здесь красиво новозеландским летом, когда вдоль всего побережья начинает цвести “рождественское дерево маори” – похатукава.
Чистый белоснежный песок, бирюзовая вода с отливами лазури и нежаркое новозеландское солнце – что это, если не мечта в самом красочном ее воплощении?
10. Koekohe Beach, Отаго, Южный остров
Мистические и загадочные валуны Моераки, о происхождении которых до сих пор спорят ученые – именно благодаря ним получил широкую известность пляж Коекохе близ рыбацкой деревушки Моераки (Moeraki) в районе Отаго (Otago) на Южном острове Новой Зеландии.
Огромные валуны, некоторые из которых достигают в диаметре более 2 метров, хаотично разбросаны вдоль всего пляжа Коекохе и притягивают сюда тысячи туристов из разных уголков нашей планеты. Ученые утверждают, что валуны сформировались еще во времена кайнозоя, примерно 60 млн. лет назад, на дне моря, а завершили их формирование уже на суше ветер и процессы эрозии.
Маори правда объясняют происхождение валунов по-своему. Согласно их легенде, валуны Моераки – это ни что иное, как останки съестных припасов разбившегося на этом побережье маорийского каноэ Arai-te-uru.
Вот такой, согласитесь, интересный обзор приводит редактор @OutsideMagazine Ник Дэвидсон. А какие новозеландские пляжи вы включили бы в эту десятку лучших?
Хочешь погреться на пляже – рой яму
Зимой в Южном полушарии люди мечтают о визите на новозеландский «пляж горячей воды»
 |
 |
 |
|
 |
 |
Новички, наслышанные о чудесах пляжа «Hot water beach», по прибытию на него первым делом принимаются рыть ямки, а опытные посетители – сперва ищут подходящее место. Потому лишь на правильно выбранном участке выкопанная впадина за считанные минуты заполняется горячей водой. Это природное чудо Новой Зеландии, пляж, под которым течет геотермальный источник, и нагретая недрами планеты вода смешивается с морской. Купаться в традиционном стиле здесь опасно из-за сильных течений, а вот принимать горячие ванны – одно удовольствие. Если знать технологию их обустройства, конечно.
В эти дни Новая Зеландия переживает последствия сильнейшего за последнюю четверть века снегопада – такой морозной и снежной зимы здесь давно не припомнят. И пока в Южном полушарии свирепствует зимняя непогода, жители острова Северный с тоской вспоминают о летних деньках – и пляже «Hot water beach». Расположенный на полуострове Коромандел, он едва вмещает те 700 000 человек, которые ежегодно приезжают сюда. С виду это просто полоска песка длиной пару сотен метров, да и то она показывается из-под воды всего на пару часов в день во время отлива. Но именно это время – самое ценное.
Уникальная особенность пляжа «Hot water beach» скрыта под землей, на глубине порядка двух км. В недавнем прошлом это было место бурной вулканической активности, и последние ручейки магмы еще не успели уйти далеко в глубь земной тверди. Они нагревают породу и вместе с ней два мощных подземных водяных потока, прозванных местным населением Оруа и Маири. Те, в свою очередь, постепенно поднимаются к поверхности, где и пропитывают податливую песчаную подушку. Температура подземной воды весьма высока и превышает 60 градусов Цельсия, поэтому купаться в ней, как в европейских термальных источниках, невозможно. Но ведь песчаный пляж не просто так считается уникальным местом на планете.
Прохладная вода Тихого океана также пропитывает песок и смешивается с горячей водой земных недр, охлаждая ее. За те пару часов, пока отлив приоткрывает песчаную отмель, температура жидкости у самой поверхности нормализуется до комфортной для человека величины. И хотя из нее идет пар, купаться в такой импровизированной сауне вполне возможно, главное – успеть до наступления прилива. Потому что сила здешнего течения такова, что заплывать дальше десятка метров от берега смертельно опасно. И количество жертв, несмотря на усилия береговых служб, увеличивается от года в год из-за чрезмерно самоуверенных смельчаков.
Но таковых на «Hot water beach» не много, большая часть людей приходит именно ради горячих ванн. Их приходится делать вручную, так как мощная приливная волна напрочь размывает все песчаные окопчики и заграждения, сделанные предыдущими посетителями. Завсегдатаи приходят со своими лопатами, а для гостей неподалеку работает пункт проката – его владельцы оказались очень предусмотрительными бизнесменами. Выкопать яму, в которой поместится лежа взрослый человек, относыительно несложно, и за считанные минуты по всему пляжу вырастают многочисленные каверны, окопы и несуразные углубления, в которых порой ухитряется втиснуться до десятка человек. Только вот горячая вода присутствует далеко не в каждой яме – к вящей зависти неопытных туристов.
Все дело в том, что подземные потоки неравномерны и прогревают песок хаотично. Вода-то, благодаря близости океана, есть почти на любой глубине, но чтобы определить правильное место, надо порядком потоптаться босыми ногами по песку и найти самый теплый участок. Но на этом наука пляжного «сауностроения» не заканчивается – у выкопанного бассейна надо сделать бортик, чтобы заветная влага не растеклась по окрестности. А дальше, дождавшись наполнения песчаной ванны, можно несколько часов наслаждаться теплой минеральной водой, глядя на величественную панораму безбрежного океана. Или принимать весьма оригинальные оздоровительные процедуры, закопавшись в прогретый мокрый песок. И все – совершенно бесплатно.
 |
 |
 |
 |
День 2. Окленд – Коромандел (Coromandel) — 245 км
Из Окленда мы отправляемся на юг к живописному полуострову Коромандел и остановимся в одноименном городке. Покинув шумный Окленд, через полтора часа езды, вы окунётесь в тишину и безмятежность. Перед вами предстанут извилистые дороги Новой Зеландии и вам станет ясно, почему эту страну считают раем для мотоциклистов.
По пути можно сделать остановку в Ноt Water Beach (Пляж горячей воды) и выкопать личный бассейн на песчаном пляже. На пляже в зоне прилива расположены термальные источники (температура воды около 64 градусов). Туристы и местные жители приходят сюда со своими лопатами и в отлив выкапывают в песке неглубокие личные бассейны, которые быстро наполняются горячей водой из подземных источников, смешанной с океанской водой. При этом нужно правильно подгадать место, иначе вода окажется или слишком холодной или же чересчур горячей.
На ночь мы остановимся в симпатичных лоджах.
 |
 |
 |
День 3. Коромандел (Coromandel) – Роторуа (Rotorua) — 255 км
Возможно, вы захотите отправиться из Короманделя немного пораньше для того, чтобы успеть посмотреть геотермы города Роторуа. Чудесный городок Роторуа расположен в центре геотермально-активной зоны Новой Зеландии. Его характерные приметы — изумрудная зелень окружающих гор, синяя гладь огромного озера и дымящиеся гейзеры.
Роторуа считается центром маорийской культуры, и здесь у вас есть шанс по-настоящему почувствовать древний дух и традиции этого народа. Многочисленные достопримечательности и развлечения на любой вкус наполнят яркими впечатлениями ваше пребывание в этом гостеприимном городе.
Сегодня вы посетите культурный вечер племени маори, где поужинаете и попробуете традиционные маорийские ханги, лепешки приготовленные в земельных печах.
 |
 |
 |
День 4. Роторуа (Rotorua) – Грэйтаун (Greytown) — 445 км
Покинув город Коромандель, вскоре вы увидите слева указатель на водопад Хука (Huka Falls), самый мощный водопад Новой Зеландии. Объем воды, низвергающейся с водопада, приближается к 220 000 литров в секунду. Он расположен на реке Уаикато, недалеко от её истока из озера Таупо. Сегодня мы также проезжаем через Национальный парк Тонгариро (Tangariro National Park), включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Место нашего назначения — Грейтаун (Greytown). Он находится на винодельческой территории Новой Зеландии. Мы остановимся в великолепном бутик — отеле, расположенном в центре городка.
 |
 |
 |
День 5. Грэйтаун (Greytown) – Нэльсон (Nelson) — 200 км
По извилистым дорогам мы едем через Rimutaka Hill для того, чтобы добраться до парома, который за 3 часа доставит нас от Веллингтона (Wellington) до Пиктона (Picton), являющегося «воротами южного острова». Вас ждет красивое путешествие. Паром в течение часа идет в открытом море, когда ничего, кроме волн, не видно, а остальное время протискивается по живописнейшим заливам. Вы увидите Марлборо Саундз (Marlboro Sounds) — затопленные сотни тысяч лет назад долины, которые в настоящее время представляют собой красивейшие бухты и заливы.
 |
 |
 |
День 6. Свободный день в Нэльсоне
В свободный день можно поехать в тур по виноградникам или посетить известные мастерские искусств и ремесел, включая известную во всем мире студию – галерею стекла Hogland Art Glass или просто расслабиться в местных барах и ресторанах с видом на море.
Вы можете также отправиться на Такакка Хил (Takaka Hill), откуда откроются захватывающие дух виды. По пути можно проехать через Абель-Тасман, национальный парк. Название парку дано в честь Абеля Тасмана, который является первым европейцем, открывшим эту сторону Новой Зеландии в 1642 году. Здесь на пляже можно взять в аренду каяк.
 |
 |
 |
День 7. Нэльсон (Nelson) – Греймаус (Greymouth)
Покинув Нэльсон, мы пересечем Южные Альпы, горный хребет южного острова. Мы въезжаем в «святое западное побережье».
После ланча продолжим путь к Греймаус. По пути остановимся у знаменитых во всем мире блинчиковых скал. Это потрясающий архитектурный ансамбль известняковых скал, наслоенных одна на другую в виде стопки блинов. Во время прилива здесь начинается настоящая магия природы…столбы воды вырываются огромными фонтанами, превращая все вокруг в театрализованное представление стихий.
Продолжаем путь до города Греймаус. Отличные виды на мистические скалы, которые часто обрушиваются, формируя причудливые одиночные статуи в море.
Сегодня мы остановимся в самом большом городе Западного побережья Южного острова.
 |
 |
 |
День 8. Греймаус – ледник Франса Джозефа
Дорога на юг очень живописна. Есть много интересных отклонений по пути от Грэймауса до ледников. Сначала вы увидите поворот к Шантитаун (Shantytown) — воссозданный исторический город золотоискателей.
Можно остановиться на обед в городке Хокитика (Hokitika). Город, известен как главная мастерская страны по извлечению и обработке нефрита, очень ценящегося маори. Можно заглянуть в одну из мастерских и понаблюдать за процессом обработки, а также приобрести уникальные украшения из этого магического зеленого камня.
Наша цель сегодня — огромный ледник Франс Джозеф.
На главной улице города представлены вертолетные компании, у которых можно заказать полет над ледником Франс Джозеф, а также над соседним ледником Фокс. Западное побережье – одно из самых влажных мест в мире. Поэтому на погоду не обижайтесь.
 |
 |
 |
День 9. Ледник Франса Джозефа –Квинстаун (Queenstown) — 400 км.
Сегодня мы проезжаем Национальный парк Маунт-Аспайринг (Mt. Aspiring National Park), охраняемый ЮНЕСКО.
На две ночи мы остановимся в новом отеле в центре новозеландской столицы приключений.
День 10. Свободный день в Квинстауне
Сегодня вы можете посетить парк приключений, который предлагает невероятное количество видов активного и экстремального отдыха. Или отправиться в Гленорч (Glenorchy), где можно взять реактивный катер. Можно также поехать в Милфорд Саундз (Milford Sounds) для того, чтобы отправится в круиз.
Также можно съездить в Эроутаун (Arrowtown), который находится в получасе езды, где есть хороший выбор кафе, ресторанов и магазинчиков.
 |
 |
 |
День 11. Квинстаун (Queenstown) – гора Кука (Mount Cook) — 260 км.
Покинув Квинстаун, вы попадете на перевал Lindis Pass. Он невысокий, чуть выше 900 м, но горы здесь необыкновенные – лежат мягкими бархатными складками, никаких резких линий. Далее путь лежит к кристально голубым водам озера Текапо (LakeTekapo).
Вскоре мы доберемся до деревни Mount Cook. Вы будете очарованы альпийскими видами этого уникального региона. О приближении к месту назначения вы узнаете по статуе сэра Эдмунда Хилари и величественной горе Кука.
Гора Кука — высочайшая (3754 м) точка Новой Зеландии. Гора сложена кристаллическими породами, покрыта снегом и ледниками и имеет форму седла с крутыми склонами.
 |
 |
 |
День 12. Гора Кука (Mount Cook) – Кристчёч (Christchurch) — 350 км.
Финальной точкой нашего путешествия станет Кристчёч (Christchurch) –«город садов» или «самый английский город», как называют его сами новозеландцы. Для того, чтобы до него добраться, мы едем через просторы McKenzie Country и через Кантерберийские равнины (Canterbury Plains).
День 13. Кристчёч
В стоимость включено:
Оплачивается дополнительно в Москве:
- авиаперелёт от 2000$;
- виза 150$;
- медицинская страховка спортивная 50 $;
- бензин, масло;
- депозит за мотоцикл в среднем 3600$
- дополнительные экскурсии;
- доплата за модели $600 за BMW F700GS; $1,000 за BMW F800GS; $350 за BMW F800R; $2,500 за BMW R1200GS LC; $2,500 за BMW R1200RT; $1,700 за BMW R1200R; $350 за Honda VTX1300; $1,000 за Honda VFR800Vtec; $1,900 за Honda STX1300; $450 за Suzuki VSTROM DL1000; $350 за Suzuki 1250 Bandit; $750 за Triumph Tiger 800; $1,200 за Triumph Tiger 1050; $1,850 за Triumph Explorer 1200;
Наши друзья и партнеры:
Тезисно описать хорошую поездку невозможно – всегда будет что-то, чем еще хочется поделиться, поэтому рассказ-отзыв будет большой и сугубо положительный. Предложения по конным путешествиям от «Евробюро» нашла в интернете случайно при поиске тура по Болгарии. В связи с переносом дат тур по Болгарии не сложился, при этом сотрудники «Евробюро» оперативно подобрали и предложили конный тур по Испании по программе «Тропами Лас Апульхарас» (с самой ранней даты 19.05.2012). Помимо тура мне также предложили 1 день проживания в Гранаде с целью посмотреть город и оптимизации к тому же цены путешествия, подобрали отель и билеты на самолет. Хочу отметить очень высокий сервис на протяжении всего путешествия: отели очень комфортные и симпатичные (несмотря на отсутствие кондиционера, всегда прохладно даже в самую жару), в одном из них был даже сад, прилагаемый к номеру Была один раз волонтером – это когда абсолютно на добровольных началах помогаешь собирать лошадей. Любому лошаднику такое в радость. Слегка не хватало галопа, но опять же можно понять: много лошадей, не все спокойно бегут, да и после 3 часов лазанья в гору гонять их жалко. Лошадки очень хорошие: холеные, трудолюбивые, очень френдли, резвые, с удовольствием бегут рысью в гору. Отдельно хочу отметить коллектив и нашего проводника Рафаэля. Я плохо знаю иностранные языки, ехала на свой страх и риск, зная 3 предложения по-английски, и 3 слова по-испански, по этому поводу была готова комплексовать всю неделю. Группа была французы и бельгийцы. Но все были очень коммуникабельны, отдых предполагал общение, в коллектив группы оказалось попасть не так и сложно. Со следующего дня начала осваивать французский Также нельзя не отметить роль нашего инструктора Рафаэля – сверх того, что надо провести по маршруту и все организовать, Рафаэль успевал со всеми поговорить на всех языках, рассказать о городах, которые видели, потворстовать досугу по вечерам – показывал бары, и организовал поездку на фиесту, т.е. как-то делал так, чтобы все абсолютно разные люди были счастливы. Соответственно и наша компания была очень дружна и весела повсеместо – и на тропах, и на вечерних посиделках. Также отмечу, что каждый день, помимо того, что написано в программках, были какие-то приятные сюрпризы и мероприятия. Так что чувство праздника, повторюсь, было на протяжении всего путешествия. Соответственно, резюмируя, хочу сказать спасибо Татьяне Лозко (сотрудник «Евробюро»), предложившей эту поездку и которая убедила, что незнание языка и другие страны вовсе не страшно и ужасно, а очень даже комфортно, интересно и ломает стереотипы;инструктору Рафаэлю за терпение, хорошее настроение и много-много идей от паэльи до фиесты, а также, конечно же, компании по путешествию. Очень рекомендую этот тур тем, кто хочет на отдыхе объединить в одном флаконе экстрим, после обеда переходящий в курорт |
 |
|
Голландия – маленькая страна в сердце Западной Европы. Маленькая, да удаленькая, одна из моих любимых. Страна, созданная руками человека. Страна мирных, трудолюбивых людей. Людей высокого роста в прямом и переносном смысле. Страна, наполовину поднятая со дна, которая способна прокормить не только себя но и еще в 10 раз больше людей. Страна перенаселенная и чистая, где мусор на набережных собирает пылесосная машина, где велосипедисты, пешеходы и водители имеют равный простор для передвижения, а велосипедных дорог на карте не меньше, чем автомобильных, где в любом квартале любого города стоят фундаментальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а дизайн и искусство пронизывает не только городскую, но и сельскую среду. В общем, эта страна будоражила моё воображения, и после некоторых поисков в интернете я решил выбрать готовый корабельно-велосипедный тур, чтобы увидеть не только столичные Амстердам и Гаагу и несколько крупных городов, но и сельскую местность, и маленькие городки, и природу этой страны. Тур начинался в Амстердаме, и в назначенный срок я отправился на набережную, к стоянке корабля. Постоянное место швартовки баржи – Суматранская набережная (Sumatrakade) в районе площади Azartplein. Поиски не заняли много времени, эта набережная недалеко от Центрального вокзала Амстердама, можно дойти пешком или доехать на трамвае. Туристический корабль «Анна Мария Агнес», предназначенный для нашего путешествия – это небольшая трехпалубная самоходная баржа (баржами называются плоскодонные суда). Верхняя палуба открытая, на ней расположена капитанская рубка, открытое кафе под крышей и стойки с велосипедами, на которых туристы утром отправляются в путь, а вечером, часам к пяти, возвращаются. На корме верхней палубы собраны все велосипеды нашей группы, у каждого туриста свой велосипед и, соответственно, ключ от его замка. На ночной стоянке велосипеды соединяются тросом, на всякий случай. Все обслуживание делает команда. Утром по правому борту спускается специальный трап, по которому пассажиры скатывают или поднимают свои велосипеды. Увидев корабль с надписью «Anna Maria Agnes» на борту, я поспешил к нему. С набережной на корабль был перекинут мостик. Перейдя на корабль, увидел впереди, в углу поперечного прохода что-то наподобие киоска. В нем, сидел, приветливо улыбаясь, высокий седой человек лет пятидесяти. Это был гид нашей группы, он представился – Нико. Нико спросил у меня, каким я владею языком. Я сказал, что английским, и он сразу провел меня в зал к столику на 6 персон, за которым предполагалось разместить всех англоговорящих. Всего столов было около десятка, из них только один с англоговорящими, один с итальянцами, остальные немецкоговорящие. Большинство туристов – пенсионного возраста. За моим столиком собрались: супружеская пара из Швейцарии, Вальтер и Иоланта, итальянец американского происхождения Рикардо (Ричард), живущий теперь в Швейцарии, и супруги из Испании, Карлос и Мария. Вальтер и Иоланта свободно говорили по-немецки и по-английски, Рикардо еще по-итальянски, а Иоланта плюс к тому и по-польски (она полька). Увы, моего знания английского недостаточно для понимания быстрой речи. К счастью, Ричард оказался очень любезен, впоследствии он повторял мне наиболее важные вещи, которые объявлял Нико, что мне очень помогло. Нико все объяснения делал сначало по-немецки, потом по-английски. После ужина мы пересаживались за свободный столик, Нико показывал на карте маршрут и давал пояснения. Всем туристам он выдал отличные карты, точнее, атласы с маршрутами и, накануне очередного выезда, лист с текстовым описанием маршрута. На каждом развороте атласа был обозначен предстоящий путь. Длина и разветвленность велосипедных дорог в Голландии не уступает автомобильным. На перекрестках и в других ключевых точках установлены столбики с номерами. Эти номера в кружках роставлены карте. Не всегда удается сразу найти нужную точку, увидеть номер, это придает туру спортивный характер, особенно, с учетом того, что группа и корабль отправляются точно по расписанию, опаздывающих никто не ждет. С корабля все велосипедисты отправляются вместе, но каждый движется в своем темпе, и группа рассыпается. В точно указанное время все должны собраться в определенном месте, обычно на центральной площади определенного города, чтобы вместе ехать к месту стоянки корабля. Как правило, место стоянки каждый день новое. После отъезда группы корабль отчаливает и идет к следующей по плану пристани. А велосипедисты доезжают к этой пристани своим ходом. Надо заметить, что в России и в русскоязычных группах в Европе принято ждать опаздывающего человека хотя бы минут десять, но здесь, в Голландии, среди европейцев, указываемое время сбора группы – это точное время отправления группы в путь, здесь каждый отвечает за себя сам и никого не принято ждать. Поскольку у каждого свой уровень физической подготовки, то на каждый день предлагается два маршрута на выбор, более длинный и насыщенный или более короткий. Длинный в среднем составляет 45 км, короткий – в пределах 30 км. Если человек не вернулся на корабль в срок, ему предстоит добираться до нового места стоянки самостоятельно. У меня такое случилось на второй день, в Утрехте. Пришлось связываться по телефону с Нико, он назвал место стоянки, мне пришлось искать железнодорожный вокзал, ехать на поезде, искать корабль. Честно говоря, мне такое путешествие было интересно. Но, вообще-то, с точки зрения немца или голландца, подобная непунктуальность человека – его большой недостаток. Да и Нико волновался. Надо заметить, что хотя я и опоздал на несколько часов, ужин мне подали, по распоряжению Нико, сразу после возвращения. Кстати, все горничные и повара были из Словакии. Ребята от 20 до 30 лет. Чувствуется, что трудились они не покладая рук, и к концу поездки выглядели неважно. А на корме корабля развевалось 4 флага: словацкий, немецкий, американский и норвежский. Видимо, таков национальный состав команды. Одно из первых объявлений нашего гида – нельзя пить воду из крана в каюте и полоскать рот тоже нельзя. Воду пришлось покупать в магазинах. Второе – полотенца меняются каждый день. Помылся – кинул на пол. Третье – оплата в ресторане только жетонами, покупаемыми в автомате. Кстати, впоследствии оказалось, что чаевые официанты не берут, но есть деревянная шкатулка, в которую можно положить чаевые для всей команды. Это выяснилось, когда я хотел поблагодарить официантку, которая задержалась из-за моего опоздания. Каюта на одного человека, в которой я хранил вещи, спал и мылся, имела общую площадь около 7–8 квадратных метров, в ней была кровать, шкаф и совмещенный санузел с душевой. Над кроватью окно, по конструкции примерно как в поезде, закрываемое плотной шторой. Над кроватью полки, с двух сторон, над головой и над ногами, настенные лампы. Через вентиляционные щели постоянно поступает воздух, чтобы запах затхлой воды не попадал в каюту. Моя каюта была на нижней палубе, поэтому вид был неинтересный, каменные или бетонные блоки набережной. По ночам я иногда просыпался из-за стука. Кажется, это срабатывала автоматика, связанная с подачей воздуха. Первые два выезда наш гид просил меня держаться рядом с ним. Ехали параллельно и разговаривали. Он показывал, что такое польдеры, рассказывал, что и откуда везут баржи. Например, в Германию везут бразильский уголь. «Почему из Бразилии?». «Политика…». Я спросил, кто оплачивает работу насосов, сами фермеры? Нико сказал, что владельцы земли платят половину, а половину – государство… «Это проблема». Я не стал уточнять, почему это проблема, а понял это так: тот, кто за себя не платит полностью, теряет часть своей свободы, и это проблема. Кстати, голландско-британская «Royal Dutch Shell» – крупнейшая в мире нефтяная компания, и, вероятно, крупнейший налогоплательщик в Нидерландах, так что опасения в чрезмерном усилении чиновников распределительной системы, мне кажется, имеют основание. Хотя может быть, он имел в виду, что разорение фермеров разрушит традиционный уклад жизни, и это тоже проблема. Кстати, о польдерах. Вся провинция Южная Голландия, как и вообще половина территории Нидерландов, лежит ниже уровня моря. Начиная со средних веков, голландцы отвоевывали землю у прибрежных болот в дельте рек, насыпая дамбы, образующие берега новой суши. Две параллельные дамбы образовывали берега канала. А как же появлялась вода в канале? На дамбах над каналами строили ветряные мельницы, благо ветер с моря дует постоянно. Мельницы перекачивали воду из болота или озера, окруженного дамбами, в канал или в озеро за дамбой, а заодно что-нибудь мололи. Если польдер создавался на прибрежном участке морского дна (там берег очень пологий), то в море строилась дамба, и вода с огороженного дамбой участка перекачивалась в море. Осушенное поле, окруженное дренажными канавами, из которых откачивается вода, называется польдером. На польдерах выращивают цветы и овощи, пасут овец и коров. Точнее, они сами пасутся, отличной травы там предостаточно, а мостик через канаву закрыт воротами. Вдоль каналов камыш и осока. Очень много диких водоплавающих птиц, особенно разных видов уток. Но много и лебедей, и цапель. Голландия – птичье царство. Если встать на берегу канала, вдоль которого тянется польдер, то видно, что уровень воды в канале выше уровня поля. Под дамбой проложены трубы, по которым вода перекачивается из дренажной канавы в канал. Сейчас воду из дренажных канав, окружающих польдер, качают не мельницы, а электронасосы, расположенные в домиках наподобие трансформаторных будок. Если бы не эта энергозатратная система, половина территории Голландии снова превратилась бы в болота, озёра и морское мелководье. Побережье защищено дамбами, от открытого моря отгородили даже залив Эйсселмер, на котором стоит Амстердам, так что он теперь не залив, а пресное озеро, частично осушенное. А от мельничного великолепия прошлого остался один национальный парк Киндердейк. Киндердейк – это польдеры, каналы и мельницы, выглядящие почти как в середине 18 века, когда эти мельницы были построены. Мельницы не всегда справлялись со своей задачей, и польдеры не раз затопляло водой из ближних рек, Лека и Норда. Благодаря заботливо сохраняемому внешнему облику Киндердейк получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В хорошую погоду это чудесное место и, несмотря на не очень удобную дорогу, сюда приезжает масса туристов. Борис Бурмистров, август 2019 115184, г. Москва |
. В номерах есть все, что предлагают 3 звезды в обычных городах. Есть бассейны, т.е. после душа вполне можно совершать заплывы с панорамным видом на горы. А в одном отеле горной деревушки есть СПА! Возможность едва ли не с коня прыгнуть в джакузи немедленно превращает экстремальный отдых в курортный 
. Вещи всегда довозили вовремя и они всегда уже ждали в отеле. С седловкой помогали помощники.